Качественная предметная съёмка в домашних условиях. Как правильно настраивать фотоаппарат при каталожной предметной съемке
Это краткое руководство создано на основе советов опытных фотографов, у которых имеется студия для предметной съемки, и кто делились своими навыками в темах, посвященных предметной съемке на зарубежных фотофорумах.
Существуют два основных сценария для предметной фотографии: предметная съемка изолированного предмета и в определенной связи с группой других предметов.
В данном материале рассматривается съемка одного объекта на белом. Это самый простой, дешевый и наиболее эффективный способ показать отдельную вещь. Такая съемка используется чаще всего на практике, когда необходимо отснять различные предметы для каталогов или интернет-магазинов. (Дополнительно ознакомьтесь с материалом .)
Изолированные предметы могут быть сфотографированы простым способом, когда всю вещь почти без теней или с некоторыми незначительными тенями заливает студийный свет. Подобным же образом можно сфотографировать объект с получением глубоких теней, в то время как фон останется белым, с помощью прямого света. Практически не существует световых схем для подобной предметной съемки, чем больше рассеянных источников, тем лучше.
Существует бесконечное множество наборов для освещения: от одного источника света до сложных наборов, состоящих из нескольких источников и различных фонов. Самый простой осветительный набор это - лист белого картона в качестве и один источник рассеянного света, который размещается сверху (как правило, средний или крупный софтбокс) под потолком. Сложный набор реквизита включает лайтбокс и несколько осветителей. Для фотографа- "сделай сам" большинство аксессуаров могут быть и самодельными. Так как в не применяется секретных технологий, понадобится простой плексиглас, клейкая лента, металлическая или деревянная рама. Ну, а всем остальным придется для съемки использовать фабричные или .
Еще, как бюджетный вариант, для съемки предметки, можно рассмотреть пластиковый студийный фон, на который ставится объект съемки, плюс применяется один рассеянный источник света, располагаемый сверху, например, .
Профессиональные фотографы рекомендуют, конечно, использовать больше источников. Большее количество приборов в комплекте дадут лучший результат. Например, схема может выглядеть следующим образом: главные осветители размещены с двух сторон от предмета, на 70 градусов (по потребностям угол может быть изменен).
Если съемка проходит в белой комнате, можно попробовать направить свет двух основных источников к стенам помещения (возможно, в углы), это будет рассеивать свет еще лучше. Если у вас нет небольшой вспышки, под прозрачную/полупрозрачную основу фотостола можно поставить отражатель и убедиться, что некоторая часть света основной вспышки отражается и дополнительно подсвечивает снизу.
Предметная съёмка. Световое оборудование
Софтбокс - универсальный инструмент фотографа, занимающегося предметной съемкой. Софтбоксы могут компенсировать отсутствие фотокуба, дают мягкий рассеянный свет и в некоторых случаях позволяют уменьшить количество источников освещения, участвующих в схеме. Они должны быть в арсенале любого фотографа. Софтбоксы могут быть использованы для съемки изолированных предметов, а также для объектов, расположенных контекстно (в композиции с другими объектами).
Фотографы разделяют свет на несколько типов освещения, вне зависимости от световой схемы. В каждом световом комплекте конкретный источник может выполнять разные функции. В зависимости от них и положения относительно объекта и фотографа носит определенное название.
- Ключевой свет (рисующий свет) является основным источником света, создающим основной рисунок света и тени, а также главное/основное освещение объекта.
- Компенсирующий свет (заполняющий свет) уравновешивает тени, созданные ключевым светом, уменьшая контраст. Обычно мягкий рассеянный источник освещения с меньшей мощностью, интенсивностью света. Как правило, используется софтбокс.
- Контурный (контровый) свет - размещается позади объекта съемки так, чтобы предмет находился непосредственно между камерой и контровым светом. Используется для выделения формы и контуров.
- Фоновый свет - применяется для подсветки фона таким образом, чтобы отделить модель от фона, сделать резче, контрастнее границу между объектом съемки и фоном.
Эта статья - лишь краткое руководство для тех, кто хочет начать разбираться в столь захватывающей части фотографии, как предметная съемка.
Блог-статья была задумана и написана Costa007 и Sangiorzboy.
Вольный перевод С.Заводов
Все мы читаем обзоры самого разнообразного компьютерного железа в многочисленных онлайн и бумажных изданиях, а некоторые из нас эти обзоры пишут сами. Человек, мало-мальски знакомый со спецификой такой работы, знает, что одной из основных проблем при написании обзора становятся иллюстрации. В компьютерных журналах для этих целей в штате есть фотограф со специальным осветительным и фотографическим оборудованием. Добавлю: а также со своими секретами, позволяющими поставить съемку предметов на поток и иметь прогнозируемый и качественный результат на выходе.
Если же автор делает иллюстрации к собственной статье своими силами, с помощью цифровика и подручных средств, результат зачастую оставляет желать лучшего. Человек, отлично разбирающийся в технике, может просто не знать как правильно установить освещение и фон, какие параметры использовать при съемке, а самое главное - не подозревает о некоторых нюансах и приемах работы, которые позволяют здорово упростить процесс и повысить качество. Итог неудачных фотосессий - масса неплохих, по сути, обзоров (как правило, онлайновых), загубленных откровенно неудачными иллюстрациями. Ниже мы рассмотрим методику и приемы работы, позволяющие делать в домашних условиях предметную съемку почти профессионального качества. Если у вас уже есть ЦФК и штатив, то бюджет на доработку министудии составит около 30 долларов.
Исходные данные
Вот какое оборудование и материалы были использованы в нашем конкретном случае:
- цифровая камера Canon PowerShot G5
- штатив Manfrotto 728B
- три настольные лампы ценой 270 руб каждая
- три 100-ваттных лампы с отражающим покрытием (40 руб/шт)
- семь листов ватмана формата А1 (8 руб/шт)
Как видите, три последних пункта, из которых и состоит собственно осветительная часть, стоят в сумме менее 1000 рублей. Кроме вышеуказанных инструментов и принадлежностей важную часть нашего комплекса составляет компьютерный стол, который выполняет роль своеобразного каркаса. Вот как он выглядит перед началом работы:
Ставим свет
После того, как вы очистили стол от кучи несомненно нужного барахла, завалив угол комнаты, начинается самое главное. Вся задумка в данном случае состоит в том, чтобы получить равномерное бестеневое освещение. В этом нам помогут четыре листа ватмана, которые мы поставим следующим образом:
 |
Кстати, внимательный читатель наверняка обратил внимание на то, что сначала речь шла о семи листах ватмана, тогда как пока мы использовали всего четыре. Всё очень просто: ещё два листа подложим под сами лампы и один под центральный изогнутый лист для того чтобы устранить отсветы и просвечивание желтой поверхности столешницы.
 |
Теперь можно установить штатив и приступать к съемке:
 |
Снимаем
Здесь хотелось бы сделать небольшое отступление и коснуться вопроса выбора камеры для предметной съемки. Автору представляется, что оптимальным по соотношению (качество + удобство работы)/цена
для этих целей являются незеркальные цифровые камеры (т.н. цифромыльницы). Их преимущества перед зеркалками общеизвестны:
- изначально большая ГРИП, обусловленная малым физическим размером матрицы
- возможность визировать в процессе съемки по ЖК-экрану
Очень удачным выбором именно для специфических задач предметной съёмки выглядит серия PowerShot G3/G5/G6/Pro1 производства Canon (камеры перечислены в порядке возрастания цены и качества). Вот список их преимуществ перед большинством конкурентов:
- поворотный по двум осям дисплей, с которым удобно снимать из любых положений, например, вертикально ориентированные кадры
- датчик ориентации, позволяющий автоматически переворачивать вертикальные кадры при скачке через штатный софт ZoomBrowser EX
- пульт ДУ в комплекте, заменяющий спусковой тросик
- брекетинг фокусировки, позволяющий расширять глубину резкости при помощи склейки нескольких кадров
- грамотно реализованный формат RAW, использующий сжатие без потерь (занимает меньше места на карте памяти) и позволяющий вести съемку без пауз
Разумеется, поклонники зеркальной техники могут оспорить некоторые аргументы, сказав, например, что аналогичной ГРИП на зеркалках можно добиться, зажимая диафрагму до величин порядка f32, тогда как у большинства цифрокомпактов пределом является f8. Этот выпад можно парировать тем, что при подобных значениях диафрагм и откровенно слабом освещении, использованном нами (300 ВТ), выдержки могут достигать десятка секунд. Соответственно снимать можно только полностью неподвижные объекты и запечатлеть какой-либо предмет в руке без смазов будет практически невозможно. Это осложняется ещё и невозможностью кадрирования в момент съемки по поворотному экрану (требуется помощник). Кроме того, цифрозеркалка с оптикой соответствующего класса (резкость, диапазон фокусных расстояний) стоит намного дороже компакта. Конечно, потенциально зеркальная техника позволяет достичь более высокого качества изображения, но в данном случае на ум приходит известная поговорка "из пушки по воробьям": для онлайн-публикаций и не очень больших иллюстраций в журналы качества хорошей "цифромыльницы" более чем достаточно.
Итак, попробуем в качестве примера сделать качественный снимок оказавшегося под рукой сотового телефона. На камере Canon PowerShot G5 были установлены следующие настройки:
- режим приоритета диафрагмы Av
- диафрагма f8 для достижения максимальной глубины резкости
- фокусное расстояние 140 мм (максимальный зум) для уменьшения перспективных искажений
- формат файла RAW
- баланс белого по листу бумаги
- центровзвешенный экспозамер
- положительная компенсация экспозиции +1EV
- спуск с пульта
 |  |
 |  |
Понятно, что в таком виде публиковать изображения нельзя: это всего лишь "сырой материал" из которого мы сделаем нормальные иллюстрации. Прежде всего, откроем RAW-файлы заново в конверторе и установим баланс белого более точно, по точке белого. Сохранив файлы в 48-битный TIFF, можно повозиться в Фотошопе с уровнями и получить почти пристойное качество. Одна беда: дисплей телефона резко контрастирует с остальным изображением, он либо пересвечен и имеет неестественную цветовую температуру, либо совершенно нечитабелен. Попробуем исправить ситуацию, ведь в нашем распоряжении "волшебный" формат RAW.
Возьмем снимок номер 3 и сконвертируем его еще раз, но уже с другими установками цветовой температуры и отрицательной цифровой экспокоррекцией. С подобными фокусами лучше всего справляется встроенный конвертор Adobe Photoshop CS:
От пересветов мы избавились, но цветовая температура явно не та. Попробуем установить её на Daylight (5500 К):
В принципе, это уже нормальное качество и такую иллюстрацию не стыдно выложить на всеобщее обозрение. Однако, придирчивый критик заметит, что передняя панель освещена недостаточно, а на блестящих овальных кнопках вызова/отбоя и пимпочке джойстика заметны неаккуратные отражения темной части комнаты. Попробуем снять телефон в другом ракурсе и наложим на него наш экран. Это делается очень просто: прямоугольник экрана трансформируем по месту командой Skew и накладываем один слой на другой методом Overlay чтобы оставить блики защитного стекла, увеличивающие достоверность:
Итог двухчасовой работы вы можете видеть на двух последних иллюстрациях. Половину времени заняло развертывание министудии, постановка света и собственно съёмка. Ещё час - обработка изображения на компьютере. Как кажется автору, овчинка вполне стоит выделки, особенно если учесть, что на написание текста этой статьи времени потребовалось чуть больше.
Предметная съемка является особенным видом искусства фотографии и заключается в создании снимков предмета или группы предметов. Такой вид съемки используется чаще всего при создании рекламных фото , полиграфической продукции. Особенно активно этот прием применяется для выпуска каталогов различных товаров. Назначение предметной съемки - реклама или просто представление того или иного объекта, его самых эффектных, привлекательных сторон.
Для проведения предметной съемки необходимо мастерство, профессиональные знания и опыт. Ведь следует правильно выбрать фон для фотографирования предметов и выгодный ракурс, правильно настроить камеру и поставить свет.
Фон при предметной съемки
Для того, чтобы лучше представить достоинства того или иного предмета, следует выбирать однотонный фон, лучше всего светлый, белый. На таком фоне хорошо видны контуры объекта съёмки. Но заказчик может иметь свое представление об эстетике снимков и выбрать другой цвет для фона. Обязательно следует хорошо очистить объект от малейшей пыли, она четко будет видна на фото, такие кадры придется ретушировать.
Настройки камеры для предметной съемки
Прежде чем приступить к предметной съемке, следует хорошо разобраться с настройками фотоаппаратуры, так как такой вид съемки должен проводиться в ручном режиме . Естественно, можно работать и при автоматических настройках, но в этом случае камера будет навязывать свои правила. При ручных настройках необходимо выставить такие параметры:
- минимальное значение диафрагмы ;
- максимальное значение расширения;
- минимальное значение чувствительности ISO 100;
- выключенная вспышка ;
- настроенный вручную (с помощью белого листа) баланс белого .
Следует также выделить резкостью какой-то элемент всего предмета. В этом случае придётся поиграть с глубиной резкости (ГРИП).
Выбор ракурса
Если проводятся снимки для каталога товаров, или каких либо других журналов, следует придерживаться одного и того же ракурса разных предметов. Тогда все объекты съемки будут выполнены целостно, в одной концепции. Все мелкие детали должны хорошо просматриваться, быть резко видны на снимке. Ведь предметная съемка - это не только самые лучшие стороны предмета, но и его детальное изображение. Так же не стоит забывать о композиции во время съёмки.
Использование штатива
Штатив снимает нагрузку с рук, с его помощью предмет фотографируется более качественно. Также следует позаботиться о том, чтобы фотокамера была расположена строго с учетом горизонтальности и вертикальности.
Выбор оптимального расстояния
Одно из правил предметной съемки - нельзя снимать на широком угле (широкий угол - это наименьшее фокусное расстояние), иначе возникает искажение реального вида. Если фотоаппарат характеризуется трех-четырех кратным зумом, расстояние должно составлять максимально одну или две трети изображения.
Представляем вашему вниманию перевод статьи Брея Саймона о первых шагах к предметной съемке в домашних условиях.
Фотография товаров и продуктов, на первый взгляд, кажется достаточно простым видом съемки. Недавно я поинтересовался у своего друга, работающего в электронной коммерции, как он работает с фотографиями продукции и это совершенно изменило мое представление.
Его задача, оптимизировать интернет магазин для привлечения потенциальных покупателей и качественной фотографии продукции – уделяется огромное внимание. Он предложил мне попробовать поснимать самому.
Концепция и подготовка
Шаг 1
Первым шагом было определение того, что фотографировать. Я вспомнил, что мой друг выполнял работу для интернет-магазина модной обуви, а у меня как раз была пара новых кроссовок, которые я еще не успел достать из коробки. Поэтому сделав снимки обуви, я мог получить от него хорошую обратную связь, чтобы оценить результат моего труда с точки зрения заказчика.
К тому же мне хотелось работать с чем-то современным и стильным, чтобы показать свою работу потенциальным клиентам.
Шаг 2
Решив, что буду фотографировать именно кроссовки, я посчитал целесообразным ознакомиться с уже существующими фотографиями. При этом уделяя внимание именно тем снимкам, которые заинтересовали бы меня в плане покупки предметов, изображенных на них.
Я нашел несколько разных студийных снимков, но они не впечатлили меня. После чего задался целью сфотографировать все стороны, детали и логотипы предмета моей съемки.
Потому что, когда я искал подобные снимки, я понял, что клиент хочет видеть столько фотографий, сколько это возможно.
Расположение, освещение, настройка.
Съемка, в некотором роде, стала испытанием для меня. А одной из целей – понять смогу ли я получить профессиональный результат в ограниченном домашнем пространстве. Местом съемки был выбран кухонный стол.
Шаг 1
Первым делом я придвинул массивный деревянный обеденный стол к белой стене.
Текстура древесины, контраст дерева и белой стены добавил глубину и интерес, не отвлекая внимание. Просто и стильно.
Шаг 2
В моей кухне нет достаточного естественного освещения, только маленькое окно в конце комнаты и большое справа. Кроме того, здание напротив окна – ограничивало попадающий в него свет. Тем не менее, естественный свет был хорошо распределен и давал неплохую основу.
Я не стал использовать дополнительный искусственный свет от потолочных светильников. Во-первых, он создавал тени, во-вторых, галогенные и старые лампы накаливания создают разные температуры, что добавило бы мне сложностей в настройке баланса белого.
Шаг 3
Тем не менее, естественного света было недостаточно, чтобы получить снимки более менее профессионального качества.
Чтобы добиться достаточного освещения я воспользовался своей верной вспышкой и после пары экспериментов, обнаружил, что отраженный от потолка свет способен правильно осветить объект.
Я не мог направить вспышку прямо на объект, потому что это создавало тени, давало ненужный отраженный свет от стены слева. Поэтому я поставил ее вертикально, что позволило создать яркое и сбалансированное изображение при помощи рассеянного света отраженного от потолка.
Также я использовал небольшой золотой отражатель, установленный сбоку, чтобы подчеркнуть детали и добавить теплый тон замше на кроссовках. Кроме того, на отражатель попадала часть естественного света от окна, добавляя его к освещению предмета.
Настройки
Я выставил приоритет диафрагмы в значении f/6.3, чтобы гарантировать, что весь объект на переднем плане будет в фокусе и слегка размытый фон. В результате настройки диафрагмы, после нескольких пробных снимков, значении выдержки установилось 1/160 и я поставил ISO 400.
Вспышка установлена на +2 и запись в формат RAW для возможности последующего регулирования баланса белого.
Съемка
Шаг 1
Поскольку я не фотографировал до этого обувь, то решил сделать максимально естественные снимки, без лишнего креатива, чтобы лучше представить их для покупателя. Ведь покупателя интересует сам продукт, а не мои творческие способности.
Я начал снимать с разных углов, чтобы посмотреть какой результат будет лучше.
Фотография под большим углом выглядела хорошо, но не совсем, так как нужно было.
Меньший угол съемки, показанный здесь, выглядел более естественно и лучше отражал мои представления о такой фотографии.
Шаг 2
Выставив настройки, освещение и определив угол съемки, я приступил к работе, фотографируя сначала один кроссовок, продолжая экспериментировать со светом и углом съемки чтобы получить наилучший результат
Чтобы добавить некоторую глубину изображению и позволять взгляду двигаться по нему, я сделал снимок ботинка, поставив его с небольшим наклоном
Обувь редко фотографируют с задней стороны, однако в данном случае я не хотел упустить даже такие важные детали как синие крапинки на подошве.
Я немного приподнял кроссовок, чтобы получить нужный угол и показать его во весь размер
Производитель, при изготовлении, уделил много внимания дизайну, поэтому я посчитал своей обязанностью отобразить все мельчайшие подробности.
Не самое важное изображение, но приятная мелочь, которую увидит покупатель
Еще один элемент для полной картины. Ведь то, что у обуви есть специальный логотип, говорящий о 25летней годовщине этой линейке обуви, может оказаться для кого то важным
Сфотографировать стельку обуви на самом деле сложнее, чем кажется из-за падающей тени, но после нескольких попыток, я увеличил угол вспышки и достиг нужного результата.
Обработка фотографий
Несмотря на то, что я снимал в неплохих условиях, я все же доработал некоторые детали фотографий. Сделал тон более теплым, а для того, чтобы привлечь внимание к центру изображения, я добавил небольшие виньетки по краям каждой фотографии и обрезал незадействованное пространство.
Кроме того отрегулировал баланс белого и немного поднял насыщенность красок и контраст, для более эффектного результата.
Финальный продукт
Завершением фотосессии стал общий снимок, который способен показать максимальное количество информации о продукте.
Фактически – именно он будет служить для привлечения внимания покупателя. А остальные снимки – дополнением, максимально подробно раскрывающие другие особенности и характеристики товара.
Заключение
Итак, вы познакомились с моей первой съемкой продукта, с учетом ограниченного пространства и оборудования, я очень доволен своими успехами.
Предметная съемка интересна тем, что потенциально может служить неплохим дополнением к заработку. Таким образом вы можете не только тратить время на свое хобби, но и зарабатывать на нем.
Результаты вашей работы могут привлечь покупателя и помочь сделать выбор в сторону этого товара, существуют сотни интернет-магазинов, нуждающихся в качественной и профессиональной съемке товаров.
Интернет магазину, который хотел бы перестать для каталожной предметной съемки приглашать сторонних фотографов, придется самостоятельно освоить азы предметной съемки для сайтов.
Для них я составил своего рода инструкцию, с помощью которой можно будет даже не очень сведующему в фотоделе человеку производить каталожную предметную съемку на сайт интернет магазина.
Прочитали? Ну, тогда поехали!
Шаг1.
В инструкции к фотоаппарату посмотрите, как настраивать следующие параметры:
Выдержку затвора
Диафрагму
Светочувствительность (ISO)
Баланс белого
Выбор точки фокусировки (если он предусмотрен конструктивно).
К сожалению, в этом вопросе производители камер проявляют просто редкостную изобретательность, предлагая оригинальные решения чуть ли ни на каждой новой камере. Я снимал на 6 разных фотоаппаратах. И не было ни одного случая, чтобы на двух машинках управление было одинаковым.
Кроме того, перед съемкой понадобится выполнить несколько желательных настроек, которые затем можно будет не менять (они поддерживаются не всеми камерами; поэтому если вы не знаете, как сделать эти настройки — ничего страшного, тем более что все они не критичны).
Выключите стабилизатор камеры или объектива;
Включите покадровый режим фокусировки;
Убедитесь, что работает автоматический режим фокусировки;
Выключите встроенную вспышку;
Выключите режим расширения динамического диапазона.
Шаг2.
Установите фотоаппарат на штатив.
Шаг3.
Выберите подходящее фокусное расстояние объектива. Оно должно находиться в диапазоне от 50-100 мм в 35-миллимитровом эквиваленте. Но в принципе достаточно просто выставить ЗУМ где-то в среднее положение.
Шаг4.
Включите весь свет и при необходимости установите правильный баланс белого. Большинство фото на самом деле отлично справляются с этим на автомате. Поэтому если у Вас нет серьезных претензий к цветопередаче камеры — на эту тему можно смело не беспокоиться. Если же что-то не нравится — придется все-таки настроить баланс. В этом случае помните, что настройка будет действительна только при том свете, при котором она производилась. Даже элементарное перемещение прибора может привести к необходимости заново определять баланс. Делается это так (описываю принцип, практически же он на разных камерах может осуществляться по-разному). Фотографируете белый фон во весь кадр. И каким-то описанным в инструкции образом сообщаете камере, что именно он, этот кадр, будет эталоном белого цвета.
Шаг5.
Если Вы снимаете на предметном столе — добейтесь того, чтобы фон был белым. Общий принцип был описан в статье Каталожная съемка для интернет-магазинов: как снимать предметку на сайты и для каталогов . Сейчас же поговорим о том, как регулировать экспозицию.
Этим словом принято обозначать комплекс настроек, отвечающих за яркость снимка. Таких настроек три, причем каждая из них кроме яркости влияет и на какие-то другие параметры.
Выдержка
Первая из них — выдержка.
Регулировать ее не сложно, но есть один момент, который вносит путаницу. Выдержка — это то, на какое время в момент съемки открывается затвор фотоаппарата. Чем дольше он открыт, тем больше света попадает на датчики и соответственно тем ярче получается снимок. Путаница же заключается вот в чем. В большинстве случае время открытия затвора (а значит и выдержка) измеряется долями секунды: 1/60, 1/125 и т. д. Такая выдержка устанавливается фотографами в подавляющем большинстве случаев. Поэтому не только у фотографов в обиходной речи, но даже и у некоторых производителей фотоаппаратов принято, говоря про выдержку, упускать то, что это дробь. Называют один только знаменатель: выдержка 125, выдержка 60. Но беда в том, что иногда все таки приходится оставлять затвор открытым на несколько секунд. Поэтому слова «выдержка 15» могут означать как выдержку 1/15 секунды, так и выдержку 15 секунд. В разговорной речи проблем не будет — всегда можно пояснить на словах. Но как быть, если в настройках фотоаппарата указано 15?
Чтобы не запутаться, важно знать, какую систему обозначения выдержки используют на вашем фотоаппарате. Их может быть всего две. То, какая именно применяется у Вас, можно узнать, заглянув в инструкцию.
1 вариант
Выдержки короче одной секунды обозначаются простыми числами — 30, 60, 125. Чтобы не путать их с выдержками длиннее одной секунды, рядом с последними ставят какой-то условный знак — звездочку, один или два апострофа и пр. Что именно — опять же нужно смотреть по инструкции.
Если у вас именно такое обозначение, то при регулировке экспозиции надо руководствоваться следующим правилом: чтобы сделать фото светлее, надо увеличивать числа с апострофом или звездочкой и наоборот уменьшать числа без звездочек. При этом любая выдержка со звездочкой всегда «светлее» любой выдержки без звездочки.
2 вариант
Выдержка короче одной секунды обозначается дробями — 1/30, 1/60, 1/125. А выдержка длиннее секунды — целыми числами. В этом случае для того, чтобы сделать фото светлее, надо устанавливать выдержку с меньшим значением знаменателя (то есть того числа, которое находится под знаком дроби или правее него); если же выдержка обозначена числом, то более светлый кадр получится при выдержке, обозначенной большим числом. Выдержка «без дроби» всегда «светлее» любой выдержки с дробью.
Внимание!
При этом надо знать еще пару нюансов.
Если вы снимаете со вспышкой
Если вы снимаете со вспышкой, нельзя устанавливать выдержку короче («темнее») определенного уровня. Этот уровень указывается для каждого фотоаппарата. Называется он «Выдержкой синхронизации». Увидеть, что Вы забрались дальше порогового значения очень просто — при съемке со вспышкой у Вас будет получаться наполовину черный кадр. Если такое происходит, не выкидывайте фотоапарат — с ним все в порядке. Просто подкрутите выдержку в сторону осветления. Обычно пороговыми оказываются значения 160 (то есть 1/160) или 200 (1/200). Как уже говорил, это значение зависит от камеры и заложено ее производителем.
При съемке с рук
Второе. Я предполагаю, что вести предметную съемку вы будете со штатива. Если же все-таки нет — помните, нельзя делать выдержку длиннее (то есть изменять ее в сторону осветления) определенного уровня. Если перестараться — с большой долей вероятности будут получаться размытые кадры. На многих компактных камерах переход этого рубежа приводит к появлению предупреждающего сигнала на экране (какого — опять же надо смотреть в инструкции: он будет называться «Предупреждением о нерезком кадре» или как-то подобным образом. Обычно информация об этой опции содержится в разделе инструкции «Экспозиция»). Если он загорится (а обычно еще и замигает) на экране, изменяйте выдержку в направлении «затемнения» до тех пор, пока предупреждение не исчезнет. Если же такого предупреждения не будет — этот рубеж можно высчитать. Подробнее про то, как это сделать, вы можете почитать в статье Резкая фотография — как сделать .
Ограничения выдержки
В любом случае не рекомендовал бы залезать за ту зону, где начинаются выдержки со звездочками или целые числа вместо дробей. Если вы дойдете до этого уровня, а кадр все равно будет темным, попытайтесь поменять две другие установки, которые отвечают за свет.
Диафрагма
С диафрагмой все гораздо проще. Она обозначается числами от 1 до 16, 22, 32 и пр. — крайнее значение зависит от объектива или фотоаппарата. Чем выше диафрагма, тем темнее кадр, чем ниже, тем светлее. И все было бы очень хорошо, если бы не одно «но» — этот параметр тесно связан с несколькими другими характеристиками, определяющими качество снимка. Поэтому не вдаваясь в подробности просто порекомендую всегда держать его в диапазоне от 4 до 11.
ISO
ISO — светочувствительность. Измеряется в числах кратных 10, от 100 (на некоторых камерах от 50 или от 200) и бывает что до почти беспредельных значений. Логика тоже простая — чем ISO выше, тем светлее кадр. Но и тут не обошлось без подвоха. При росте светочувствительности быстро начинают нарастать шумы-что-то типа сильной зернистости, которая при предельных значениях может практически испортить фотографию. Причем высокий уровень шумов — это один из главных недостатков недорогих камер. Но Вас это не должно особо сильно пугать. Фотографии для сайта интернет-магазина делаются очень маленькими. А при уменьшении размера снимка шумы исчезают. Чтобы сделать шумным кадр размером 450х300 — нужно сильно постараться. Как? А установите ISO 25000. Шумы гарантированы. Если ж хотите их избежать — очень не рекомендовал бы задирать ISO выше 6400.
Как настроить камеру
Теперь — как понять, в каком случае какую установку делать. Рекомендации такие:
Шаг1
Да поставьте же Вы в конце-то концов фотоаппарат на штатив! Поставили? Ну и отлично. Пошли дальше.
Шаг2
Если фотоаппарат на штативе, Вы можете безбоязненно смещать выдержку в «светлую» сторону. При этом если Вы снимаете еще и с постоянным светом, то не будет ограничений и в другую, «темную», сторону. Таким образом выдержка становится одним из самых «свободных» параметров, который Вы можете подстраивать под любые Ваши нужды. Чего не скажешь про диафрагму. Ее желательно держать в том диапазоне, который был указан выше (4-11), причем чем более высокое значение она получит в рамках этого диапазона — тем лучше. С ISO — другая песня. С одной стороны, чем оно будет меньше — тем меньше шума, но при этом именно при каталожной съемке для интернет-магазина его повышение не столь критично. Поэтому при необходимости ISO можно сдвигать вверх (до тех пор, пока на уменьшенной фотографии не появится видимый шум (зернистость), либо же — проявится ярко выраженное ухудшение качества фотографии (она станет не резкой и «рыхлой» — результат деятельности встроенного шумодава фотоаппарата).
Исходя из всего этого, я бы посоветовал начать настройку фотоаппарата с установки диафрагмы.
Шаг3.
Дальше предлагаю простой и неспешный способ настройки фотоаппарата методом проб и ошибок. Начните с того, что настройте экран фотоаппарата на максимальную яркость. Кроме того, на большинстве фотоаппаратов можно включить режим отображения фотографий с выделением переэкспонированных и недосвеченных зон — в этом режиме если на фотографии будут слишком яркие или слишком темные участки, они будут мигать черным или каким-то еще цветом. После чего поставьте значение диафрагмы равным 8. Потом сделайте выдержку равной ну пусть 20 (1/20). ISO — пусть будет 100.Посмотрите на экран (в случае если Вы не пользуетесь вспышкой) или сделайте снимок и затем все равно посмотрите на экран (это в случае если все-таки пользуетесь). Темно? Светло?
Но гистограмма — это достаточно не простой инструмент. Поэтому тем, кто не освоится с ней, я бы предложил все-таки научиться определять яркость по экрану своего фотоаппарата. Для этого надо выставить его свечение на максимальную мощность, сделать несколько снимков, которые покажутся Вам достаточно яркими, и потом вывести их на экран компьютера. Если фото на компьютере будут выглядеть такими же яркими, как и на экране камеры — экрану вполне можно доверять. Если же окажутся более темными — сделайте экспозицию более яркой и добейтесь того, чтобы фото получилось нормальным и на компьютере. Постарайтесь запомнить то, как выглядит такая фотография на экране фотоаппарата. И в последствии при выставлении экспозиции добивайтесь такого же эффекта….
…Итак, смотрите на экран. Допустим, при такой экспозиции фотография оказалась очень темной. Изменяете выдержку в сторону света. Вплоть до 4 (1/4). Все еще темно? Увеличиваете ISO. До тех пор, пока фотография не окажется достаточно яркой. При этом следите за тем, чтобы на самом предмете съемки не было засветов (чтобы он не мигал черным светом при включенном режиме выделения переэкспонированных зон). Как только они появятся, уменьшите яркость любым удобным способом на один шаг — например, уменьшите чуть-чуть ISO. Засвет же фона наоборот приветствуется — для каталожной съемки на сайт интернет-магазина белый фон- это как раз то, к чему стоит стремиться.
