Какие объективы брать на свадьбу: набор свадебного фотографа. Какой объектив для чего нужен и что выбрать

© 2014 сайт

Сколько объективов нужно фотографу? Обычно не более пяти или шести, хотя многим хватает и одного. У каждого фотографа свои потребности, и потому немыслимо рекомендовать вам тот или иной объектив не зная ваших нужд.

Фотограф использует сменные объективы, чтобы иметь возможность снимать в различных условиях. В сущности, наличие у вас единственного штатного объектива вовсе не является непреодолимым препятствием для занятий фотографией. Просто сменная оптика расширяет диапазон ситуаций, в которых вы можете работать. Само по себе обладание большим парком объективов не делает фотографа талантливым, но хороший фотограф часто нуждается в специфических объективах для реализации своих творческих идей.

Вполне возможно, что вам с лихвой хватит возможностей штатного объектива, который вы приобрели вместе с камерой. Если же вы чувствуете, что вам стало тесно в тех рамках, которые налагает на вас простой китовый объектив, то я не сочту за труд помочь вам с выбором дополнительной оптики. Мы подробно рассмотрим основные типы объективов, которые могут вам понадобиться, а затем я расскажу, как из существующего многообразия объективов составить универсальный фотографический арсенал, пригодный для решения максимального числа задач, и не пойти при этом по миру.

Ввиду того, что мои рассуждения по поводу выбора объективов справедливы для всех фотографических систем со сменной оптикой, как зеркальных, так и беззеркальных, вне зависимости от их формата, я настоятельно рекомендую вам освежить в памяти концепцию эквивалентного фокусного расстояния , чтобы не путаться в приводимых мною цифрах. О различных параметрах фотообъективов можно почитать в статье «Критерии выбора объективов ».

Первый объектив

Всякому, кто впервые покупает сколько-нибудь серьёзную фотокамеру, в качестве первого объектива я советую брать обычный китовый зум. Простейшие зеркалки зачастую продаются исключительно в комплекте с таким объективом, и в таком случае вам от него всё равно никуда не деться.

Стандартный китовый объектив для камер формата APS-C имеет диапазон фокусных расстояний 18-55 мм (примерно 28-85 мм в 35-мм эквиваленте), переменную светосилу f/3,5-5,6 и снабжён оптическим стабилизатором изображения (VR или IS) .

Несмотря на сравнительно невысокое качество сборки, китовый объектив обладает тремя весьма существенными преимуществами:

1. Низкая цена. Обычно это самый дешёвый объектив в системе, а в комплекте с камерой он достаётся вам чуть ли не бесплатно.
2. Качество оптики. Разумеется, китовый зум уступает многим дорогим объективам (особенно фиксам), как по части резкости, так и по красоте рисунка, но разница эта далеко не так драматична, как принято считать. Той картинки, которую обеспечивает китовый объектив более чем достаточно для нужд большинства начинающих фотолюбителей. Резкость изображения будет в намного большей степени ограничена навыком фотографа, нежели несовершенством оптики.
3. Универсальность. Китовый объектив обладает самым полезным для новичка диапазоном фокусных расстояний – от широкоугольного до умеренно длиннофокусного, что позволяет снимать с его помощью самые разнообразные сюжеты. Кроме того китовый объектив обычно имеет весьма малую минимальную дистанцию фокусировки, вполне пригодную для любительской макросъёмки. Наличие оптического стабилизатора изображения упрощает съёмку с рук и в какой-то мере компенсирует невысокую светосилу.

Словом, китовый объектив даёт начинающему фотографу возможность, не входя в большие траты, попробовать фотографию, если можно так выразиться, на вкус. Этот опыт выявит ваши истинные фотографические потребности и сделает дальнейший выбор объективов более взвешенным и осознанным. Вы поймёте, в каких именно ситуациях возможностей штатного зума начинает вам не хватать, и сможете сами сформулировать свои требования к дополнительным объективам.

Опытный фотограф конечно же волен начинать составление системы с того объектива, который он посчитает нужным. Если опытный фотограф собирает систему с нуля, то это означает, что либо он лишился своего оборудования в результате какой-то несчастной случайности, либо он по каким-то своим соображениям решил сменить систему. В любом случае он уже обладает представлением о том, какие объективы нужны ему для работы и вряд ли нуждается в моих советах.

Два пути

Перед фотолюбителем, переросшим возможности китового объектива, лежат два пути. Став на первый, он жертвует универсальностью в пользу специализации, т.е. распределяет обязанности, которые ранее лежали на единственном объективе, между несколькими объективами, каждый из которых хоть и не является самодостаточным, но зато незаменим в своей узкой области. Второй путь – культивация универсальности, – выражается в покупке суперзума. Такой шаг оправдан, если главная претензия к китовому объективу – это узость диапазона фокусных расстояний, а резкость или светосила уже не столь критичны. Привлекательны суперзумы и отсутствием необходимости менять объективы, но не превращает ли несменный объектив вашу зеркальную камеру просто в дорогую и громоздкую мыльницу?

Оба пути легальны. Если вы цените комфорт и готовы смириться с техническими компромиссами, неизбежными в конструкции суперзумов, то никто не вправе вас осуждать. Если же вам нужны безупречное качество изображения и функциональная гибкость системы, то без сменных объективов вам никак не обойтись. Наконец, можно совместить оба пути, пользуясь специальными объективами для ответственных фотосессий и суперзумом для повседневного ношения.

Стандартный зум

Под стандартным, нормальным или, иначе говоря, среднедиапазонным зумом подразумевается зум-объектив с диапазоном эквивалентных фокусных расстояний в районе 28-70 мм. Очевидно, что к стандартным зумам относится и китовый объектив. Существуют также дорогие профессиональные среднедиапазонные зумы, которые отличаются высокой механической прочностью и постоянной светосилой f/4 или даже f/2,8.

Как единственный объектив стандартный зум полезен, но в составе системы он часто оказывается ненужным. Если при работе с китовым объективом большинство ваших снимков оказывается сделано либо в крайнем широкоугольном, либо в крайнем телеположении, то два раздельных объектива – короткофокусный и длиннофокусный, – так и просятся в ваш арсенал. Когда же у вас появляются эти два объектива, стандартный зум вам уже ни к чему. Зазор между максимальным фокусным расстоянием широкоугольного объектива и минимальным фокусным расстоянием телеобъектива не настолько значителен, чтобы возникла необходимость перекрывать его дополнительным зум-объективом, которым вы к тому же будете пользоваться лишь от случая к случаю.

Впрочем, неприязнь к профессиональным среднедиапазонным зумам – моё личное дело, и если вы считаете, что такой объектив будет вам полезен, поступайте так, как считаете нужным.

Стандартный светосильный фикс

Стандартный или нормальный объектив имеет эквивалентное фокусное расстояние около 50 мм, в связи с чем, в обиходе его часто называют полтинником. Простейшие модели имеют светосилу f/1,8, более дорогие f/1,4, а у некоторых экзотических моделей светосила может достигать f/1,2 и даже больше.

До популяризации зумов в 90-х годах прошлого века светосильные полтинники были самым распространённым классом объективов для малоформатных камер, и ими по умолчанию комплектовалось большинство фотоаппаратов.

Стандартный светосильный фикс является, на мой взгляд, неплохой альтернативой среднедиапазонному зуму. Даже самый бюджетный полтинник обладает большей светосилой, чем любой профессиональный зум, будучи при этом ощутимо легче, на порядок дешевле, имея отличную резкость и красивое боке.

Не забывайте, что на кропнутых камерах стандартный полнокадровый объектив перестаёт быть стандартным, и потому функцию штатного фикса должен выполнять объектив с истинным фокусным расстоянием 25-35 мм (в зависимости от кроп-фактора).

Широкоугольный объектив

Если минимальное фокусное расстояние китового объектива не обеспечивает, по вашему мнению, достаточно широкого угла изображения , или если вас не вполне устраивает резкость изображения, а поснимать на широком угле вы любите, то, скорее всего, вам придётся обзавестись отдельным широкоугольным объективом. Характерно, что и в этом случае я советую отдать предпочтение объективу с фиксированным фокусным расстоянием. Следует понимать, что широкоугольные зумы – это конструктивно самые сложные объективы, в связи с чем стоят они дорого, а качество изображения зачастую оставляет желать лучшего. Дискретные же объективы выгодно отличаются от зумов. Кроме того, широкоугольные зумы обычно обладают сравнительно небольшой кратностью, и потому их преимущество по части широты диапазона фокусных расстояний перед фиксами далеко не так существенно, как в случае с телеобъективами. Не так уж сложно развить в себе полезную привычку менять композицию кадра ногами, а не зумом, тем более что при использовании именно широкоугольных объективов даже незначительные перемещения фотографа оказывают на композицию большее влияние, нежели незначительное изменение фокусного расстояния.

Отмечу, что, несмотря на всё вышесказанное, моё отношение к широкоугольным зумам гораздо более лояльное, чем к зумам среднего диапазона. Более того, к великому моему сожалению, в некоторых популярных кропнутых системах попросту отсутствуют широкоугольные фиксы, и у любителей широкого угла нет альтернативы зумам. Что ж? Зумы не так уж страшны, особенно, когда другого выбора у вас нету.

Длиннофокусный зум

В качестве основного телеобъектива желателен именно зум, поскольку, во-первых, даже недорогие телезумы обладают вполне приличным качеством изображения, и дискретный телеобъектив не даст заметного преимущества, а, во-вторых, мы, как правило, пользуемся телеобъективом тогда, когда у нас нет возможности подойти к объекту съёмки вплотную, а значит и возможность изменить компоновку кадра при помощи ног может быть затруднена.

Для репортажной съёмки ваш телезум должен иметь максимальное эквивалентное фокусное расстояние не менее 200 мм, а для фотоохоты – не менее 300 мм. Объективы с большой светосилой (f/2,8) стоят дорого и необходимы, только если вы регулярно вынуждены снимать в условиях низкой освещённости. Для большинства фотографов будет вполне достаточно светосилы f/4 или даже меньше. Обратите также внимание на скорость работы автофокуса – качество весьма существенное при съёмке подвижных объектов. Наличие оптического стабилизатора изображения в телеобъективе также является критичным фактором, если, конечно, стабилизатор в данной системе не встроен в саму камеру.

Портретный объектив

Не стоит думать, будто для съёмки портретов жизненно необходим какой-то специальный объектив. Портреты в широком смысле можно при наличии фантазии снимать абсолютно чем угодно. Однако для классических фотопортретов с размытым фоном и отсутствием перспективных искажений действительно может понадобиться объектив с фокусным расстоянием от 85 мм и светосилой не меньше f/2. Впрочем, любой телеобъектив позволяет достаточно неплохо размыть фон, так что коль скоро у вас уже имеется длиннофокусный зум общего назначения, то покупать отдельный фикс для портретов стоит только, если вы всерьёз рассчитываете заняться именно портретной съёмкой.

Кстати, на кропнутых камерах роль портретного объектива с успехом исполняет ординарный полнокадровый полтинник (50 мм, f/1,8), являющийся обычно одним из самых доступных объективов в системе.

Макрообъектив

Среднестатистический китовый зум позволяет делать снимки в лучшем случае в масштабе 1:3. Этого достаточно для того, чтобы фотографировать цветы и котят, но для полноценной макросъёмки необходим объектив, обеспечивающий масштаб 1:1. Желательно, чтобы макрообъектив имел эквивалентное фокусное расстояние не меньше 100 мм – в противном случае вам будет трудно подобраться к объекту съёмки. Короткие макрообъективы (с ЭФР в районе 50-60 мм) можно рассматривать лишь как стандартные объективы с возможностью близкой фокусировки, но для серьёзной макросъёмки они малопригодны.

Супертелеобъективы

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием от 300 мм и больше стоят дорого, весят много и большинству фотографов решительно не нужны. Это профессиональные инструменты и тот, кто собирается использовать их на регулярной основе, знает, что делает. Если же супертелеобъектив бывает нужен вам лишь от случая к случаю, то целесообразнее будет воспользоваться услугами проката, нежели приобретать дорогую игрушку в собственность.

Экзотика

Объективы типа «рыбий глаз», а также тильт-шифт объективы имеют слишком узкие области применения, чтобы рекомендовать их начинающему фотолюбителю. Обычно после покупки фишая фотограф радостно снимает им в течение недели, а затем теряет к нему интерес и возвращается к более традиционным изобразительным средствам. Я не хочу сказать, что экзотические объективы бесполезны. Напротив, иногда они совершенно незаменимы. Просто, сейчас мы говорим о том, как решить максимум фотографических задач, имея минимум стекла, а излишне специализированная оптика плохо отвечает этим требованиям.

Так сколько же нужно объективов? Полагаю, что весьма многим фотографам стоит ограничиться пятью или шестью объективами. Ваш арсенал может выглядеть примерно так:

• Стандартный светосильный фикс (ЭФР около 50 мм; светосила не меньше f/2);
• Широкоугольный фикс (24 мм или меньше; f/2,8 или больше);
• Длиннофокусный зум (не менее 200 или 300 мм на длинном конце);
• Портретный объектив (70-90 мм; f/2 или больше);
• Макрообъектив (не менее 100 мм).

С такой батареей вы будете в состоянии сфотографировать практически любой сюжет. Кроме того, у вас, скорее всего уже имеется стандартный китовый зум, который вы можете при желании использовать для комфортной казуальной съёмки.

Кто-то, возможно, сочтёт необходимым дополнить приведённый выше набор в соответствии со своими пристрастиями, а некоторые объективы могут показаться лишними. Что ж, я всего лишь стараюсь указать вам некую отправную точку, отталкиваясь от которой вы бы смогли составить свой собственный гарнитур.

Фотографы с узкой специализацией могут с успехом обходиться весьма малым числом объективов. Например, если фотолюбитель увлекается по преимуществу макросъёмкой, то макрообъектив будет сидеть на его камере едва ли не бессменно. В дополнение к нему он может положить в карман какой-нибудь универсальный зум для случайных посторонних сюжетов и с этими двумя объективами не испытывать никакой нужды в широком ассортименте оптики.

К сожалению, далеко не во всякой фотографической системе присутствуют объективы всех перечисленных мною классов, так что вероятно иногда вам придётся идти на компромисс, подбирая объективы со свойствами лишь приблизительно отвечающими вашим чаяниям. Но более-менее сбалансированную коллекцию можно собрать в рамках любой популярной системы.

Кстати напомню, что наличие значительного числа объективов в вашем шкафу вовсе не обязывает вас всякий раз брать их все с собой. Практически для любой фотовылазки вполне достаточно трёх объективов, и уж никогда не следует носить с собой больше пяти. В противном случае вас будет одолевать искушение постоянно менять объективы , и шанс, что в нужный момент у вас на камере окажется подходящий объектив будет просто ничтожен. Малое же количество объективов одновременно и дисциплинирует, и приучает мыслить более творчески.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Если вам до предела надоела стандартное “китовое” стекло вашей камеры, однозначно пришло время расширять коллекцию. Не стоит сразу скупать все подряд, поскольку можно вполне обойтись ограниченным, выбором объективов, который охватит все необходимые вам сферы фотографии. Тем не менее, вы будете готовы к любым ситуациям и сможете подобрать правильное стекло на каждый случай.

Для тех, кто в фотографии недавно, выбор и покупка объективов для камеры - это процесс весьма трудоемкий. Слишком много всего: брендов, типов стекла, фокусных расстояний. В конце концов, всегда нужно иметь в виду, что любой объектив - удовольствие не из дешевых. Да уж, создание собственной подборки объективов - это значительное вложение, но если вы всерьез стремитесь связать свою жизнь с фотографией, оно окупится. В каждой категории можно найти разумный баланс цены и качества, и подобрать отличную коллекцию. Мы ограничимся пределом +-20 000 рублей и посмотрим, что готов предложить нам рынок объективов.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием

Каждый фотограф просто обязан иметь в своем арсенале хотя бы несколько таких объективов. В отличии зум-стекол и стандартных китовых объективов, которые позволяют увеличивать изображение, прайм-объективы имеют одно фокусное расстояние, но именно на нем они достигают совершенства. Потому по качеству они обходят зум-стекла, предоставляя вам оптимальную резкость, контраст и минимум аберраций.

Стандартные объективы с постоянным фокусным расстоянием - это отличный вариант для новичка. Благодаря фокусному расстоянию в 50мм они обеспечивают результат, который максимально похож на то, что видит человеческий глаз. Картинка на них получается натуалистичной, а по цене они довольно доступны.

Yongnuo 50мм f/1.8

Этот объектив создан специально для зеркалок Canon с Байонетом EF. Его можно сравнить по характеристикам с аналогичным Canon 50мм f/1.8 , но стоит он почти в два раза меньше. Максимальная апертура f/1.8 позволяет снимать в условиях низкой освещенности, а при помощи минимальной апертуры f/22 можно добиваться небольшой глубины резкости. Аналогичное стекло того же производителя, кстати, можно найти и для Nikon.

Pentax SMCP-DA 50мм f/1.8

Специально для камер с байонетом Pentax K разработаны эти светосильные, легкие объективы отличной сборки. Pentax SMCP-DA 50мм f/1.8 отлично справляется со съемками в плохом освещении, создает эффектное боке и в принципе позволяет снимать качественные фото. Это - отличное стекло для портретной фотографии, с максимальной апертурой f/1.8 и минимальной - f/22.

Canon EF 50мм f/1.8

Если вы можете позволить себе немного выйти за рамки жесткого бюджета и предпочитаете использовать на камере родное стекло, то вам подойдет Canon EF 50мм f/1.8 - легкий, компактный и вполне доступный объектив, который, как и аналоги великолепно подходит для съемки портретов, но так же эффективно справляется и с экшн-снимками, и с ночной фотографией. Фокусное расстояние 50мм он имеет на фуллфрейм камерах, на кропнутых APS-C матрицах, его эффективное фокусное расстояние меняется на 80мм. При этом, с этим объективом можно получить точный цветовой баланс, минимализированные отражения и блики и насыщенное боке.

Nikon 50мм f/1.8 D

Nikon 50мм f/1.8 - это светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием, который обеспечивает естественное изображение, резкость картинки и исключительную производительность в любых условиях освещенности. Все это предлагается по вполне доступной цене. Совместима она с FX DX, DX в кроп режиме и 35мм пленкой.

Sony 50мм f/1.8 DT

Технически Sony 50мм f/1.8 DT считается стандартным объективом с постоянным фокусным расстоянием, но если учитывать то, что фокусное расстояние 35мм на матрицах APS-C эквивалентно 75мм, она может послужить новичкам в качестве короткого телевика. Она снимает четкие и фотографии с высокой резкостью, позволяет получить размытый фон с великолепным боке, и быстрым автофокусом, благодаря технологии SAM (Smooth Autofocus Motor).

Olympus 25мм f/2.8

Этот стандартный объектив очень тонок, легок, потому работать с ним очень просто. Он отлично справляется с портретной съемкой, пейзажными кадрами и даже в некоторых случаях с макросъемкой. На 35 мм пленочной камере фокусное расстояние равно 50мм, но камера при этом создает еще и естественную перспективу, так что для повседневных съемок она подходит просто идеально.

Широкоугольные объективы

Широкоугольники предоставляют более расширенный угол обзора, что позволяет нам вместить в кадр больше предметов. Это, как правило, очень эффективно работает в съемках пейзажей или архитектуры. Но даже если вы не такой уж любитель пейзажей, в коллекции обязательно нужно иметь хотя бы один широкоугольный объектив. С ним вы получите совершенно другую перспективу, нежели от других объективов, а вместе с тем и большую творческую свободу.

Как правило, фокусное расстояние на широкоугольных объективах равняется 35мм или больше, на полнокадровых матрицах. Ультра широкие объективы имеют фокусное расстояние 24мм и больше. Плюс, есть еще такие стекла как fisheye, хотя они как раз относятся к типу ультрашироких.

У таких объективов тоже может быть либо постоянное, либо переменное фокусное расстояние.

Pentax SMCP-DA 35мм f/2.4 AL

Pentax SMCP-DA 35мм f/2.4 AL - это доступный широкоугольный объектив, с высокой светосилой и апертурой f/2.4. На полнокадровой матрице фокусное расстояние будет эквивалентно 52.5мм, так что этот объектив отлично справится с пейзажами, портретами (лучше, конечно, групповыми), и многими другими задачами. Несмотря на свою невысокую цену, этот объектив предлагает фотографу высокое качество и разрешение кадров, контрастные и резкие изображения, доказывая то, что не обязательно тратить состояние, чтобы получить качественную оптику.

Canon EF-S 24мм f/2.8 STM

Ультратонкий и ультралегкий по весу широкоугольный объектив от Canon - это множество возможностей, удобная транспортировка и качественные показатели. Все это делает его отличным стеклом для повседневных съемок. Изначально, он создан для APS-C камер Canon, и на его начинке тоже не экономили - он состоит из высококачественных линз с антиотражающим покрытием, благодаря которым глушатся блики, а для гладкого и бесшумного автофокуса используется шаговый мотор STM. Плюс этого стекла еще и в наличии возможности ручной фокусировки.

Nikon 35мм f/1.8G AF-S DX

Этот объектив разработан для камер формата DX, он идеально подходит для пользователей, которым требуется невероятная производительность при невысокой цене. Фокусное расстояние 35мм на FX камерах дает целых 50мм, обеспечивая естественный угол обзора и в целом, привычное человеческому глазу изображение. Этот светосильный и бесшумный объектив позволяет добиться изображений невероятного качества с насыщенными живыми цветами.

Компания Samyang производит относительно недорогие фишай стекла для камер Sony, Canon, Nikon и Pentax. Объектив Samyang 8мм Ultra Wide Angle f/3.5 Fisheye включает гибридные асферические линзы, чтобы дать вам четкие и резкие изображения. Мультислойное покрытие линз помогает подавить блики и отражения, а 180-градусный угол обзора создает эффектную перспективу.

Nikon 28мм f/2.8D

Среди стандартных широкоугольных объективов Nikon 28мм f/2.8D обеспечивает удобный угол обзора, примерно равный 74 градусам, при этом не создавая искажения по краям кадра. По сравнению с аналогами в той же ценовой категории, он предлагает более высокое качество, особенно за свои деньги. Изображения с этого объектива отличаются резкостью, четкостью и красивыми насыщенными цветами.

С таким стеклом можно снимать пейзажи, уличную фотографию, фото в помещениях и много чего еще.

Объективы с переменным фокусным расстоянием

Ну вот мы и подошли к тем объективам, которые считаются самыми удобными для разнообразных типов съемки. Уже из названия очевидно, что если прайм-объективы предлагают нам фиксированное фокусное расстояние, зум-объективы позволяют работать с несколькими. То есть с одним и тем же стеклом, вы сможете снимать портреты, пейзажи, репортажи и многое другое. Проще говоря, зум стекла дают нам возможность увеличивать и уменьшать сцену.

Очевидно и то, что зум объективы оказываются весьма полезны, когда нам нужно снимать с дальних расстояний. Но в любом другом случае, зум объектив (будь он широкоугольным, телефото или любым другим), в арсенале фотографа всегда окажется полезен для варьирования перспективы, композиции и в принципе всего, что касается кадра.

Sigma 70-300мм f/4-5.6 DG

Этот объектив доступен для камер Pentax, Sony, Canon и Nikon. Это - телефото объектив с переменным фокусным расстоянием, который предоставляет высокую производительность и большие возможности по разумной цене. Благодаря специальным низкодисперсионным (SLD) стеклянным элементам, он снижает хроматические аберрации. Кроме того, его отличает быстрый и бесшумный автофокус и возможности ручной фокусировки, макро переключатель, позволяющий снимать макро фотографии на фокусном расстоянии между 200мм и 300мм и максимальное увеличение от 1:2.9 до 1:2.

Tamron 70-300мм f/4-5.6 Di LD

Этот легкий и компактный телефото зум-объектив практически идеально подходит для наружной съемки - спорт, дикая природа, мероприятия, все это станет вам по силам с Tamron 70-300мм f/4-5.6 Di LD . Этот объектив способен работать как с цифровыми зеркальными камерами, так и с пленочными. Как и аналог от Sigma, он имеет макро переключатель, который позволит вам делать увеличенные фото на фокусном рассотянии от 180мм до 300мм с максимальными увеличением до 1:2.

Помимо удобства в транспортировке благодаря небольшому размеру, этот объектив еще и весьма вынослив, имеет быстрый и точный автофокус, а фотографии, снятые на него отличаются резкостью.

С аналогичным фокусным расстоянием можно найти недорогие объективы для Canon и Nikon.

Nikon 70-300мм f/4-5.6G

Этот объектив подходит для портретов, фотографии в путешествиях, спортивной съемки, мероприятий - все, что вы хотите снимать, вы можете снимать с Nikon 70-300мм f/4-5.6G . Это - один из самых доступных телефото зум объективов. Для новичков он станет отличным помощником, поскольку возможностей применения у него полно. Легкий вес и небольшой размер позволят всегда носить его с собой, а в управлении он весьма прост. Для точного контроля фокуса на этом объективе имеется колесо ручного увеличения. Быстрый и надежный автофокус (он поддерживается только на зеркалках со встроенным мотором фокусировки), широкий спектр фокусных расстояний и специальное покрытие линз для улучшенной передачи света и подавления бликов действительно делают этот объектив стоящим вложением.

Этот объектив разработан специально для зеркальных камер Pentax, он позволяет увеличивать изображение в 4 раза и идеально подходит для наружной съемки, поскольку он защищен от погодных условий и включает специальное защитное покрытие, позволяющее ему отталкивать пыль, воду и другие неприятности.

Среди функций Pentax SMCP-DA 50-200мм f/4-5.6 особенно выделяется высококачественное стекло, которое позволяет получить реалистичные цвета на фото. Система автофокусировки очень быстро реагирует и позволяет при необходимости стремительно переключиться в ручной режим.

Sony 55-200мм f/4-5.6 DT

Объектив от Sony разработан для зеркальных камер с кропнутой матрицей. В остальном же это - отличный и способный телефото объектив, который обеспечит фокусное расстояние от 82.5 до 300мм. Он подходит для съемок дикой природы, животных, спортивных и других мероприятий и конечно, портретов. В конструкцию его входят Экстра низкодисперсионные (ED) стеклянные элементы, которые помогают снизить хроматические аберрации. Круговые лепестки диафрагмы позволяют дефокусироваться с легкостью, создавая великолепное боке. Отдельный плюс - это встроенный SAM, который обеспечивает быструю и бесшумную автоматическую фокусировку.

Canon EF 75-300мм F/4-5.6

Canon EF 75-300мм F/4-5.6 - это компактный и нетяжелый телеобъектив с переменным фокусным расстоянием и очень большими возможностями. Первое, что необходимо отметить - это впечатляющие возможности зума, затем, конечно, резкие качественные фото, которые снимает это стекло и приятное эффектное боке.

Все это впечатляет, ровно как и довольно широкий угол обзора в 32 градуса. Поэтому Canon EF 75-300vv F/4-5.6 удачно справляется и с пейзажными съемками.

По цене он доступен, а в управлении весьма прост, так что для любого новичка этот объектив станет отличным выбором.

Часто отвечаю на вопросы начинающих свадебных фотографов, и по следам общения решил написать небольшой пост с пояснениями, какие объективы, и почему, нужны и востребованы в этом жанре. Есть выраженная специфика в съёмке свадеб, накладывающая ограничения на выбор техники и оптики. Заодно, пару слов скажу о камерах.

Кроп или фуллфрейм

Однозначно фуллфрейм. Выбор кропнутой камеры для съёмки свадьбы неразумен, потому что очень осложняет работу на широком угле с высокой светосилой (что часто бывает нужно), в то время как экстремальный теле-диапазон в этом жанре не очень востребован. Все реально широкоугольные объективы (типа 10-22мм) для кропнутых камер тёмные (с низкой светосилой), а значит, в помещениях придётся снимать на высоченных ISO, которые . Конечно, немного ситуацию может исправить Sigma 18-35 f/1.8, являющаяся на кропе единственной альтернативой 24-70, но… слишком уж маленький диапазон, заканчивающийся намного раньше 70 миллиметров ЭФР.

Проще говоря, найти нормальную альтернативу 16-35/2.8 и 24-70/2.8 на кропе проблема.

Одна камера или две

При съёмке свадьбы лучше иметь две равнозначные камеры. Прежде всего, из соображений надёжности - если одна откажет, то всегда можно перейти на вторую. Второй плюс спарки - можно минимизировать смену оптики и облегчить (как ни странно) плечи, убрав с них сумку с линзами. Существуют удобные крепления для двух камер на плечи или пояс, которые намного меньше нагружают позвоночник, чем штатные ремни.

Лишняя смена оптики = пыль на матрице, в дождь и вовсе не поменяешь особо линзы, да и оперативность заметно выше становится, если камер две. Ну, вы поняли…

Основные объективы для свадебной съёмки

Фактически, любой свадебный фотограф должен обязательно иметь всего два объектива: 24-70 и 70-200 с постоянной светосилой f/2.8 (второй желательно, но не обязательно, со стабилизатором). Это позволит закрыть все основные сюжеты - групповые фото, средние портреты и лица крупным планом. В дополнение к ним желательно иметь макро-кольцо, чтобы снимать «деталюшки» - прежде всего обручальные кольца. Кольцо стоит «три копейки» и позволяет не обзаводиться специальным макро-объективом.

Замечательные в других отношениях, и часто рекомендуемые мной объективы и, тем более, доступные линзы с нефиксированной светосилой, типа f/3.5-5.6, чудовищно осложнят работу в условиях недостатка света, а его на свадьбе не так часто бывает много - в ресторанах и в помещениях обычно любят приглушать, а то и вовсе выключать освещение.

Последние ещё и заставят использовать высокие ISO и постоянно менять чувствительность, что осложнит и без того нелёгкую съёмку.

Оптический стабилизатор на широкоугольной оптике в этом жанре не нужен совсем. Вероятность снимать при выдержках менее 1/100 секунды на свадьбах невелика - как правило все активно движутся, жестикулируют, говорят. В этом плане даже 70-200 без стабилизатора оказывается вполне разумным выбором, и можно сэкономить, хотя я обычно противник покупки телезумов без стаба, ибо от этого страдает резкость картинки.

Если денег на новые топовые 24-70 и 70-200 нет можно (а) поискать на вторичном рынке бывшие в употреблении, (б) остановиться на моделях прошлого поколения, в том числе Б/У или (в) рассмотреть варианты неродных линз. В подавляющем большинстве случаев слухи о том, что неродная оптика это ужас-ужас очень сильно преувеличены, особенно в случае с объективами, выпущенными в последние годы.

Вспомогательные объективы для свадебной съёмки

Начну с широкого угла. Что-то типа 16-35 сильно поможет передать общую атмосферу в помещении или сфотографировать сверху толпу гостей. Брать что-то широкое, типа фишая 8-15 или ультраширика 12-24 избыточно, а 16 миллиметров на полном кадре дают очень хороший охват, и не так уж сильно заставляют работать над передним планом. К тому же, 16-35 при f/2.8 всё равно довольно неплохую глубину резкости даёт, при съёмке общего плана.

Про запас неплохо иметь очень светосильные фиксы, типа 35/1.4 и 85/1.8 - они сильно выручат при съёмке в условиях проблем со светом, или когда хочется что-то изолировать малой глубиной резкости несколько больше, чем это позволяет 24-70.

35 миллиметров хороши для передачи общего плана события - групп гостей в интерьере, портретов нескольких человек за столом, заставленном едой и бутылками. Игра с глубиной резкости позволяет интересно изолировать людей в толпе. У Sigma есть просто прекрасный вариант.

85 миллиметров хороши, чтобы дать менее «интимный» портрет крупным планом, и выделить отдельного человека в толпе гостей малой глубиной резкости. Я бы не сказал, что для свадьбы как-то важно иметь самую светосильную версию, типа 85/1.2 - слишком маленькая глубина резкости, слишком много проблем с фокусировкой. Да и бороться с хроматическими аберациями то ещё занятие. Как показывает практика, обычно 85-й закрывают до f/1.8-2.0, а значит явного смысла переплачивать нет.

Светосильные 24 миллиметра часто избыточны - слишком широкий угол для многих сюжетов и больше, чем с 35-миллиметровым, нужно думать над передним планом.

«Полтиник», с фокусным расстоянием 50 миллиметров… тут всё неоднозначно. Он хорош на свадьбе, проходящей не очень плотно, когда есть возможность отойти чуть дальше. Как правило, начинающие фотографы на такие не попадают - небольшие рестораны, маленькие квартиры, много съёмки в ЗАГСе. И тут оказывается, что «полтиник» длинноват для общих планов - всё время кто-то лезет в кадр перед фотографом. С другой стороны, полтиник как раз тот объектив, которым хорошо фотографировать красивый портрет невесты в салоне автомобиля. Наверняка многие видели такие кадры в салоне и через приоткрытое стекло - 35 миллиметров здесь слишком широки, а 85 слишком большую крупность даёт (если это не лимузин).

100-миллиметровый макро-объектив: полезная вроде бы штука, но… не так много ей приходится снимать (как правило, на свадьбе из макро только кольца и какие-то деталюшки оформления/торта, пальцы), а светосила совпадает с 70-200. Как уже писал выше, можно во многих случаях обойтись макро-кольцом.

135 миллиметров с f/2.0 - тоже опция и можно на него не тратиться. Замечательный портретник, его очень любят и ценят за маленькую ГРИП и отличную резкость, но… во многих случаях его запросто заменит 70-200, который уступает всего ступень светосилы. К тому же, новые версии этих зумов очень хороши по резкости. С другой стороны, уличные портреты в полный рост с отрывом от фона на 135/2 получаются шикарные.

Творческая оптика

LensBaby - забавные объективы, позволяющие играть размытием. Как любит говорить моя замечательная подруга и прекрасный фотограф Дарья Булавина «дешёвый вариант тилтшифта». Помимо объективов с возможностью сдвига и сжатия у них в модельном ряду есть недорогие фишаи. В принципе, если не увлекаться, можно наснимать оригинальных кадров. Стоят очень разумных денег.

Тилт-шифты: один из популярных трендов последние несколько лет в свадебной фотографии, позволяют играть с размытием и направлением глубины резкости, создавать картинки с эффектом миниатюры и выделять нескольких людей в толпе. Ещё с их помощью можно изолировать малой ГРИП людей при закрытой диафрагме, что может очень пригодиться при съёмке днём, на солнце. В двух словах я не смогу объяснить что с ними возможно вытворять, но… если погуглите тему, можете найти много эффектнейших примеров портретной и жанровой съёмки на тилты. Для свадебной съёмки интересны 50 и 90 миллиметровые, а широкоугольные тилты скорее пригодятся для архитектуры. Минус тут один - ручная фокусировка. И ещё, иногда, могут возникать проблемы с экспозамером.

На этом всё.

Про камеры, подходящие для свадебной съёмке, расскажу предметно в другом посте. В общем то, на рынке сейчас довольно большой выбор моделей, пройдёмся по их плюсам и минусам.

Выбор объектива - это непростая задача, которая рано или поздно встает перед каждым владельцем зеркальной фотокамеры. В ряде случаев объектив оказывает куда большее влияние на качество фотографий, чем сама камера. Многие зеркалки комплектуются штатными объективами (иногда их еще называют «китовыми», от английского слова «kit» - комплект). Эти объективы дают фотографу возможность попробовать свои силы в съемке на зеркалку, но, как правило, из-за своего несовершенства, не раскрывают всех возможностей камеры. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем каждому, кто впервые обзавелся зеркальной камерой, поснимать со штатным объективом хотя бы несколько месяцев, чтобы определить свой стиль съемки и затем принять правильное решение при покупке более дорогой оптики.

Но прежде, чем перейти к практическим советам по выбору той или иной модели, давайте разберемся с параметрами объективов и тем, на что эти параметры могут влиять при съемке.

Фокусное расстояние

Это одна из основных характеристик объектива, которая определяет насколько объектив «приближает» или «отдаляет» объект. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. В «пленочные» времена, когда большинство зеркалок имело формат кадра 24х36 мм, с фокусным расстоянием не возникало никаких проблем. Но сегодня на рынке присутствуют зеркалки с разными форматами кадра. Существуют как полнокадровые модели (24х36 мм), так и камеры с меньшим размером матрицы. Соотношение диагонали полного кадра и диагонали кадра камеры с уменьшенной матрицей называется кроп-фактором (от английского «crop» - обрезать, кадрировать). Такой термин появился неспроста. Объектив проецирует на матрицу «полнокадровое» изображение, но «кропнутые» камеры сохраняют лишь ту часть картинки, которая равна размеру матрицы. Все остальное на матрицу не помещается и, следовательно, обрезается. Это означает, что на «кропнутых» камерах объективы увеличивают изображение сильнее, чем на полнокадровых.

Все модели объективов можно условно разделить на сверхширокоугольные, широкоугольные, стандартные и телеобъективы. Для полнокадровых камер сверхширокоугольными являются объективы с фокусным расстоянием от 7-8 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм. От 24 до 35 мм - это обычные широкоугольные объективы. Стандартными (или нормальными) считаются объективы с фокусным расстоянием от 45 до 55 мм. Такое фокусное расстояние обеспечивает наиболее естественную для человеческого глаза перспективу. От 85 мм начинается умеренный теледиапазон. Объективы с фокусным расстоянием от 300 мм - это мощные телевики.

Для удобства оценки того, какой угол обзора будет обеспечивать объектив на камере с уменьшенным (относительно полного кадра) размером матрицы, используется кроп-фактор. Для любительских зеркалок Canon кроп-фактор составляет 1,6; для любительских зеркалок Nikon, Sony, Pentax и Samsung - 1,5; для камер Olympus и Panasonic - 2. Умножив реальное значение фокусного расстояния объектива на этот коэффициент, можно получить так называемое эквивалентное фокусное расстояние. Например, при полном кадре объектив 35 мм является широкоугольным, но на камере с матрицей формата APS-C (кроп-фактор 1,5) он становится стандартным объективом, поскольку обеспечивает угол обзора, эквивалентный объективу 52,5 мм, установленному на полнокадровую камеру.

Подобный подход к оценке фокусного расстояния, безусловно, несовершенен. Но он позволяет сравнить углы обзора объективов при разных форматах кадра и привести эту информацию к единому стандарту. Завершая рассказ о фокусном расстоянии, хотим напомнить, что на объективах, предназначенных для зеркальных камер, всегда указывается реальное, а не эквивалентное фокусное расстояние.

Светосила объектива

Светосилой объектива принято называть величину, характеризующую освещенность матрицы или пленки. Светосила в основном определяется максимальным размером относительного отверстия объектива. Например, если объектив имеет маркировку 50/1,4, то его максимальное относительное отверстие равно f/1,4. Чем меньше число в знаменателе, тем выше светосила, и тем больше света такой объектив позволяет пропустить к матрице. А если так, то и съемку можно вести на более коротких выдержках. Кроме того, чем выше светосила, тем меньшую глубину резкости способен обеспечить объектив, и тем сильнее он сможет размыть изображение, находящееся не в фокусе.

Как правило, светосильные объективы стоят намного дороже своих менее светосильных собратьев. Объясняется это просто: они выше классом, а значит, обеспечивают более высокую резкость изображения, меньший уровень аберраций и зачастую имеют более удачный конструктив.

Стабилизатор изображения

Стабилизация изображения - это технология, механически компенсирующая угловые движения камеры, для предотвращения смазывания изображения при больших выдержках. На сегодняшний день стабилизация изображения в фотоаппаратах осуществляется двумя способами: компенсирующим смещением матрицы или специальной линзы в объективе. В первом случае стабилизация обеспечивается при использовании практически любого объектива. Такой тип стабилизации применяют Sony , Pentax и Olympus , благодаря чему объективы этих производителей не нуждаются во встроенных стабилизаторах. Все остальные компании выпускают, помимо обычных, еще и стабилизированные объективы, оснащенные механизмом смещения корректирующей линзы. Такие объективы стоят дороже нестабилизированных, но, по мнению многих фотографов, обеспечивают более эффективную стабилизацию, чем камеры со встроенным стабилизатором.

Если вы пользуетесь камерой Canon , Nikon или Panasonic , то при покупке очередного объектива следует решить: покупать более дешевый нестабилизированный или более дорогой, но оснащенный стабилизатором. Если вы снимаете неподвижные объекты в условиях плохой освещенности, стабилизатор позволит значительно увеличить выдержку без смаза изображения. К сожалению, по техническим причинам, не все типы объективов могут быть оснащены встроенным стабилизатором.

Конструктивные особенности объективов

Здесь мы хотели бы упомянуть несколько конструктивных особенностей, которые, так или иначе, влияют на съемочный процесс. Во-первых, разные объективы имеют разные приводы автофокуса. Все современные объективы Canon обладают встроенным мотором для автофокусировки. Объективы Nikon , Sony и Pentax могут оснащаться как встроенным мотором автофокуса, так и приводом типа «отвертка», который позволяет задействовать для фокусировки расположенный в камере мотор. Однако следует помнить, что, например, не все камеры Nikon имеют такой мотор, поэтому с такими моделями «отверточные» объективы функцию автофокуса теряют.

Привод автофокуса типа "отвертка"

Встраиваемые в объективы моторы также различаются между собой. Самые быстрые и тихие из них - ультразвуковые кольцевые моторы (разные производители могут маркировать их по-разному, например, USM, SSM, SWВ, SDM). Они применяются в наиболее дорогих объективах и обеспечивают практически беззвучную и очень быструю фокусировку. В бюджетные модели встраивают моторы других типов, причем они могут и не давать никакого выигрыша перед «старым» отверточным приводом автофокуса.

Некоторые бюджетные объективы устроены таким образом, что во время фокусировки перемещается и вращается вся передняя группа линз. Это может вызвать неудобства, если вы планируете использовать поляризационные или градиентные фильтры. Во время фокусировки их положение относительно горизонта будет сбиваться из-за вращения фильтра вместе с передней линзой. В более дорогих объективах передняя группа линз не вращается.

Объективы сторонних производителей

Конечно же, каждый производитель фототехники хочет, чтобы с его фотокамерами использовались только его объективы. Кроме того, у каждого производителя есть фирменное крепление для оптики - байонет. Исключение составляет лишь открытый стандарт 4/3, который сегодня используют Olympus и Panasonic . Наряду с основными производителями, есть и несколько фирм, создающих оптику под разные байонеты. Например, Sigma , Tamron и Tokina. Обычно объективы этих производителей отличаются более низкой стоимостью. Если же говорить о качестве их продукции, то лучше рассматривать каждую модель в отдельности, поскольку в линейках сторонних производителей есть как откровенно «слабые» (но и более дешевые, чем фирменные) модели, так и совершенно уникальные объективы, не имеющие аналогов у крупных фотобрендов. Несмотря на то, что миллионы фотографов используют оптику сторонних производителей, нельзя забывать, что изготовитель камеры всегда гарантирует совместимость лишь с собственными аксессуарами.

Итак, мы разобрались с основными характеристиками объективов, и теперь пора перейти к практическим советам по выбору объектива для различных условий съемки. В каждом пункте этого раздела мы будем приводить в пример несколько конкретных моделей, которые нам хотелось бы рекомендовать. Однако не стоит думать, что мы предлагаем единственно верное решение: существует масса других моделей, из которых вы можете выбрать наиболее подходящую самостоятельно.

Первый и необходимый объектив Canon 50 mm 1.8 ll байонет EF для начинающего (лучшая альтернатива китового).

Меня постоянно спрашивают мои студенты, знакомые. Какой объектив купить. Какой самый универсальный, но при этом не дорогой и качественный? Статья созревала долго и вот...Надеюсь она будет полезна и информативна всем ломающим голову в поисках желанного объектива и поисках ответов...А мне, чтобы в который сотый раз отвечать на одни и те же вопросы (я и так это постоянно делаю в Академи Фотографии, на мастер классах, лекциях и частных уроках) я решил опубликовать что-то, но конечно же не всё... ;) Приятного чтения;)

Цель/назначение покупки. Первый и необходимый объектив для начинающего (лучшая альтернатива китового).
Покупался мною (уже в третий раз) в подарок начинающему фотолюбителю, для начального этапа фотографирования зеркальной камерой Canon 550D. Меня часто просят мои знакомые помочь сделать подарок и посоветовать фотоаппарат или объектив.
Внешний вид/практичность. Маленький и просто невесомый объектив - 130 грамм! Минимальное расстояние до объекта съемки, с которого можно производить фокусировку - 45 см. Максимальная диафрагма 1.8 (малая Г лубина Р езко И зображаемого П ространства (ГРИП) и бОльшее размытие заднего фона, такие желанные при съемке цветочков, листочков, жучков), минимальная 22.0 (когда все в резкости при съемке группы людей, пейзажей). Моторчик очень шустро наводится в автофокусе на объекты съемки! Светосильный - 1.8!!! Светосильность этого объектива, позволяет фотографировать в низких световых условиях без вспышки! Светосила это пропускная способность стекла из которого изготовлен объектив. Смотрите значение на любом объективе после 1: х , где х и есть значение светосилы объектива, чем цифра меньше, тем светосила больше. Резкость данного объектива за эти деньги просто роскошная!!!
Сравнения/рекомендации.

Для сравнения 50 мм 1.8 (а так же 50 мм 1.4 и 1.2) на разные матрицы (камеры).
Качество фотографии сегодня складывается из связки объектив-матрица. Стекло всегда стоило дороже, чем сам фотоаппарат. Но с приходом цифровых технологий об этом забыли…И сегодня, если вы покупаете Canon EF 85 f/1.2L II, то неразумно его ставить на 1100D или на на 60D. И наоборот, купив 5 D Mark ll, нелогично в него ставить 75-300/3.5-5.6. И потому откровенно начальные объективы (серия EF-S у Canon’а), вообще не встанут в эту камеру.
Угол обзора этого объектива, так же как и других из серии EF Canon (но не EF-S у Canon’а), зависит от камеры, в которую он вставляется (точнее площади матрицы этой камеры).
На камерах с полной матрицей - это размер матрицы 24 х 36 мм или Full Frame (у камер 5 D, 5 D Mark ll) угол обзора этого объектива номинальный, и составляет 46 градусов, что соответствует углу зрения человека, и как следствие, создает привычные искажения для человеческого глаза. В таком сочетании, объектив ИДЕАЛЕН и универсален для начинающих фотолюбителей. А сегодня и для «продвинутых» фотографов цифровой эпохи, для того чтобы научиться видеть пространство кадра и работать с ним!!!
На камерах с неполной (кропнутой) матрицей (1000D, 1100D, 550D, 600D, 50D, 60D, 7D) этот объектив будет давать угол обзора и искажения в 80 мм (50 Х 1,6 (кроп фактор) = 80 мм). Называть его портретником, как его рекомендуют продавцы фотоотделов, преступно т.к. говоря о съемке портрета, любители чаще всего подразумевают съемку только лица человека. Такую крупность правильно снимать на объектив в 135 мм. Если же лицо снимать объективом 50 мм на кропнутых матрицах, и тем более на полных матрицах, то искажения лица будут настолько велики, что знакомое лицо будет почти напоминать тазик. Портрет взрослого человека можно снимать таким объективом 50/1.8, но только в полный рост, с высоты на уровне половины роста снимаемого человека. Если же хочется снять лицо любимого маленького чада, то стоит приобрести объектив, имеющего фокусное расстояние в 135 мм. Эта недосказанность и вводит многих в заблуждение: т.к. объективы и 85 и 105, и 135 и 180 мм одинаково называются портретниками, только для разных крупностей съемки портретов.

Для сравнения 50 мм 1.8 (а так же 50 мм 1.4 и 1.2) с зум-объективами, не в пользу последних.

Зум-объектив профессионального класса 24-70/2.8 L (примерно за 1500 американских рублей) и в котором есть фокусное расстояние в 50 мм, рисует В РАЗЫ хуже, чем наш малец 50/1.8 в самой низкой ценовой категории!!! А ведь стоит 50/1.8 примерно 130 американских рублей! Дешевле в ОДИННАДЦАТЬ раз!!! Увы, это расплата и разница в стоимости за наличие зуммирования в объективе (24-70/2.8) и в других тоже. Подумайте теперь, какая резкость будет у объективов НЕ профессионального уровня!? Не говоря уже о резкости т.н. «китовых» зум-объективов, как 18-55/3.5-5.6. Вообще, если уж очень хочется зум-объектив, то существует рекомендация: лучше приобретать зум-объектив со светосилой меньшей, но постоянной на всем отрезке фокусных расстояний, чем светосила большая, но переменная. Пример: 18-135/ 3.5-5.6 хуже чем 24-105/ 4.0. Вывод: характеристики стекла зума хуже, чем фикса (объектива с постоянным фокусным расстоянием).
Не стоит забывать, что объективы разных фокусных расстояний подобны различным музыкальным инструментам в поисках творчества или решения обычных задач. Принять решение какой из них подходит именно вам, необходимо только вам. Нет лучшего объектива, так же как и нет лучшей машины, потому что есть разные области их применения.
Чтобы выбрать и сравнить что-то из клана объективов от Canon, не делая море снимков, убивая время, ресурс камеры, на работу с этим и изучение, предлагаю потратить время всего лишь на сравнивание снимков с разных объективов и на разных диафрагмах. Это позволит Вам сравнить иной просто два разных объектива, перейдя по ссылке:
http://www.the-digital-picture.com/Canon-Lenses/

Для сравнения себе подобных 50/1.8, 50/1.4, 50/1.2.

Конечно же, 50 мм со светосилой 1.2 является самым лучшим. Единственный его минус - это цена в 60 тыс руб. Против нашего варианта 50/1.8 за символичные 4 тыс руб! Ложка дегтя в нашем случае 50/1.8 все же есть - он очень хрупкий. Если не жалко денег на 50/1.4 за 13 000 тыс руб, то берите его. В сравнении с обозреваемым 50/1.8 он более светосильный, контрастный, резкий и прочный. Не такой дорогой, как 50/1.2 и лучше нашего 50/ 1.8. Но так же имеется один риск: если читать не российские обзоры и тесты об 50 мм со светосилой 1.4 от Canon, у него есть одна неприятная черта - он очень непостоянен по пункту стабильности и качества изделия - «неустойчивый». К примеру, спустя какое то время перестает закрываться диафрагма после 4.0!? (такой случай был у моего знакомого, купившего объектив в России, перед этим отбраковав 4!!! предложенных). Прикрепляю картинку не свою (к сожалению, не скопировал автора), наглядно демонстрирующую разницу между тремя объективами 50 мм от Canon по качеству картинки: светосилой 1.2, 1.4, и 1.8 (наш вариант обзора). По деньгам и картинке сравнивайте и принимайте свои решения по выбору одного из семейства кэноновских полтинников - того фокусного расстояния, которое считалось до появления зум-объективов самым стандартным, штатным, универсальным объективом.

Как выбрать и проверить объективы.
При получении, осмотрите объектив на отсутствие внешних повреждений и потертостей. Проверьте объектив на отсутствие люфтов, но ломать его не надо, т.е. без усилийJ. Снимите переднюю крышку и заднюю заглушку объектива. Внимательно, на просвет посмотрите через объектив, на предмет отсутствия пузырьков воздуха, сколов и трещинок на стеклах. Если их нет, то все ОК:). Дома можно проверить объектив на наличие/отсутствие бэк (заднего) и фронт (переднего) фокуса - неточности наведения резкости в объективе. Иными словами юстировки объектива. Хотя в таких камерах как Canon 5D Markll есть введение поправки на неточность стрельбы объектива и это становится не принципиально. Итак, ставим Av режим и максимально раскрытую диафрагму, к примеру 1,8, под углом в 45 градусов, наводясь резкостью в авто и ручном режиме на строчку или булавку. Делаем кадр. Проверка проста: если потом на экране вы видите резкость там, куда наводились, то все хорошо. Если нет, то увидите, перелетает или недолетает наведение резкости.

P. S. Я постарался ответить и раскрыть ключевые вопросы, с которыми сталкивается любой человек, планирующий покупку объектива. Знаю, потому что эти вопросы постоянно задают мои студенты на протяжении вот уже четырех лет. На примере обзора объектива 50 мм / 1.8, позволил раскрыть тему, подготовив обзор - статью. Надеюсь, информация в этой статье вам пригодится и облегчит выбор при покупке:)